摄影常用技巧，摄像的一些常用技术时什么

本文目录一览

1，摄像的一些常用技术时什么
2，用几句话概括摄影技巧
3，常见的民俗摄影拍摄技巧有哪些
4，摄影的技巧是什么
5，求一些简单的拍照技巧
6，怎样摄像
7，摄影需要些什么技巧

1，摄像的一些常用技术时什么

首先从你的叙述判断你使用的是小机器或者半肩抗的机器!一般比较专业的比如 190或小高清之类的摄象机这里面的控制关键有快门变焦构图增益光圈斑马纹曝光补偿音频增益白平衡等展开详细?

摄像常用的手段有：推、拉、移、摇、跟、随。如果能熟练掌握这些技巧，那你的拍摄技巧就很不错了。

摄像的一些常用技术时什么

2，用几句话概括摄影技巧

光圈愈小,景深愈大,含主体在内,前景背景愈加清晰;光圈愈大,景深愈小,除主体之外,前景背景愈加虚化.(注意光圈的大小和数值成反比,举个例:F2.8是大光圈,而F8却是小光圈.景深的含义:在对主体清晰对焦之后,主体前后保持清晰的范围)快门越高,越能够捕捉到运动中的主体,同时需要的光线越充足,定格动作片时常用;快门越低,越能够制造出虚幻的效果,例如瀑布,这时拥有一台稳固的三脚架非常重要,拍摄风光片时常用.感光度数值高的好处是:能够在光线弱时提高快门速度,但以牺牲画质为代价,在以记录场景为主要目的时不得已而为之,感光度越高噪点越高;感光度数值低的好处是:在光线许可的情况下,感光度越低,画质就越细腻,色彩越油润.摄影的技巧数不胜数,需要多学习,多摸索,祝进步!

你好！在曝光正确的前提下，根据自己对景深的需要选择不同的光圈快门组合。这就是倒易率。光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；光圈越大，选用的快门速度就应该越快。感光度的选择是根据拍摄时光线强弱，以及对画面质感的要求选择的。在相同的光圈下，选用的感光度越高，快门速度就应该越快。但同时，如果感光度选的越高，画面的颗粒感就会越明显。打字不易，采纳哦！

一本书才能说明白

我拍照一般都是用光圈优先模式一般情况下先设置光圈，然后看快门，如果低于1/60秒，加感光度如果拍体育比赛什么的，先设置快门，再看光圈，不满足要求调感光如果不是为了提高快门，感光尽量小，照片细腻些

用几句话概括摄影技巧

3，常见的民俗摄影拍摄技巧有哪些

1.景深是民俗作品中重要的因素　　我们在拍摄民俗作品的时候，吸引我们最多目光的还是场景中的有趣元素，这样的有趣元素在民俗中是经常会遇到的。那么，我们怎么通过自己的相机，来将这些有趣的元素放大呢?我们要利用好镜头的景深关系。景深对于民俗作品是非常重要的。我们可以通过镜头的景深，让想要的元素突出出来，也可以利用景深来加强画面的气氛。一般我们选择F5.6-F8的光圈比较合适，过大的光圈会导e69da5e887aae799bee5baa6e79fa5e9819331333363353738致画面的景深较浅，无法表现出民俗场景的热闹，大光圈在拍摄民俗作品中的局部小景和静物会发挥作用;过小的光圈也会导致画面杂乱没有主体。所以，我们要合理的利用景深。在拍摄一些局部特写和场景里有特色的民俗物品的时候，可以使用比较大的光圈;而拍摄体现节日气氛的作品，就要光圈收缩几挡。　　2.漫射光拍摄户外民俗活动　　我们在拍摄民俗作品的时候经常会遇到这样的问题，现场的光比很大，由于现场人员的杂乱，拍摄出的画面往往会有很强烈的阴影和高光。因此，你要明白的一点是，阴沉的天气虽然在风光摄影里不算是一个好天气，但是在拍摄民俗这样的室外作品时，阴天可以说是我们绝佳的时机。阴天的漫射光可以像一个柔光箱一样，让画面的光线都比较柔和，从而保证了画面没有强烈的反差。　　3.构图的角度成为画面的关健　　好的构图和好的角度会让作品增色不少。尤其是在拍摄民俗作品的时候，我们很容易找到一张作品的不同角度。在拍摄庙会里小商品的特写时，我们可以利用侧向平视的角度进行拍摄，这样根据画面的透视关系加上大光圈浅景深的使用，我们可以最大幅度地表现出画面中的主体部分。　　常见的民俗摄影拍摄技巧有哪些？在我们前面提到的拍摄怀旧色调的作品时，我们建议大家使用漫射光进行拍摄。但是，遇到大光比的情况，我们可以使用黑白，来让画面显得更有冲击力、更戏剧化。但是这不意味着“黑就是黑，白就是白”，画面中出现大片的高光区域和暗部区域都不能算是一张好的作品。我们要合理地分配画面的光线，局部地方存在强烈的明暗对比是可以的，这可以增加作品的张力。但是大面积的强烈明暗对比是万万不可的。尤其是暗部极暗，亮部极亮的时候，这种大范围的色块都是不好的。尤其是拍摄有天空的画面时，更要注意这个问题。因此，我们构图时一定要掌握好画面的光线。

常见的民俗摄影拍摄技巧有哪些

4，摄影的技巧是什么

在最关键的时候按下了快门，当然一定得知道一些基本参数的设置，会分析现场环境，知晓配置什么参数。

摄影的技巧要从基础开一、保持相机的稳定许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。并且要放松，整个人不要太紧张。二、保持太阳在你的身后摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。三、缩小拍摄距离有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。四、拍摄样式的选定相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。最简单的就是竖举和横举相机。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。五、变换拍摄风格你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。个人拍摄带有很大的随意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你觉得这个画面很有趣或是很有意义，完全不受影响，所以你更是可以随意发挥。六、增加景深景深对于好的拍摄来说非常重要。在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。七、正确的构图一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。摄影上比较常见的构图就有三点规则。画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。八、捕获细节使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。九、地平线的位置应用当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线。

5，求一些简单的拍照技巧

1 把场景简单化在各种摄影训练班，常常也会跟同学说新手学摄影其中一个很容易犯的错误便是太贪心，想把眼前的所有东西也拍下，期望读者也可以跟自己一样看到有趣的东西。虽然拍下所有元素可以让你的相片作一个很好的「记录」，但这样往往令你的相片欠缺一个明确的主题，导至过于杂乱，反而失去了当中所表达的故事或意义。反而可以试试反过来把场景尽量简单化，只拍一些真正有趣的东西，去掉多余或不相关的元素，你会发觉相片的主题会更突出、更令人意会到当中的故事！2 填充相框一幅相片若果四周有很多不相关的事物，或是空白位置，这样主角可能会显得不够突出，我们可以试试尽量把相片填满，好好利用你的zoom-in功能，或是多走几步，令相片更充实丰富！3 善用直度、横度和不同的相片比例虽然横度对于手持相机拍摄是比较方便，但若果你每张相片也是拍摄横度，这样未免太过沉闷了，很多时直度的相片也可以拍出漂亮的效果，甚至比横度更符合相片的主题，如果你不知道该拍直度还是横度，试试两种也拍下吧！还有，相片的比例不一定是要 3:2 或 4:3 的，不妨于相机内调较至拍摄正方形、16:9等不同的相片比例，这样可以令你的相片更多元化。4 不要常常把主体放在中间举机便拍，很多时也会把主体放在相片的正中间，很多时也会令相片显得普通不耐看，试试好好利用三分法或是黄金分割，把主体放在那4个交叉点上，这样拍出来的相片会更好看啊！5 使用引导线一张没有经过小心构图的相片往往会缺少焦点，令读者不知道该看那里。为了避免这种情况，不妨去寻找一条好的「引导线」，引领读者的目光到主体身上。引导线不一定是要一条实实在在的线，可以是一排街灯、数块石头，总之找到一个角度是可以把这些分开的物件连起来便可。当然道路、栏杆等实体线也可以好好利用！6 使用对角线对角线也是很常用的构图方法，对比起水平和垂直方向主要表达出平稳和阶，对角线非常适合表达动感或是充满能量的东西和感觉。7 预留空间给「移动中的物件」人类看到物件后常常也会自行想像，下一秒这个东西会怎样做，或是变成什么呢？因此在拍摄一些会移动的东西时（不论是否真的会移动或是感觉上会移动），请在移动的方向留一点空间位置，这样相片会显得比较和阶。8 虚化背景，突出主体这个构图方法可以说是摄影人必备的！利用浅景深效果（3个拍出「浅景深」的技巧一文），我们可以在凌乱或复杂的背景中突出主体，不但适用于人像拍摄，在静态物件、风景特写、建筑相片等也大派用场，一定要学会啊！9 善用颜色对比对比可说是构图技巧中最容易又重要的技巧之一，新手可以从「颜色对比」中学习，你只需要找出相反的色系来拍摄便可，例如黄蓝、红绿等。构图时除了可以把这两种颜色平排在对比外，也可以利用包围的方法（例如绿叶丛中的一点红）来表达。

拍摄这种照片，需要有完成用焰火“写”出字形的时间（一个字的笔画）。从卡片机到单反，没有其它限制。

6，怎样摄像

如今摄像机已经走进了我们的生活,在此学习一点简单的摄像技巧,供大家参考. 镜头的基本技巧一句话概括就是推拉摇移跟甩。当然这说的是镜头技巧在运动镜头中的技巧，其实在拍摄中还有相当多的技巧也被称作为镜头技巧。运动摄像，就是利用摄像机的推、拉、摇、移、跟、甩等形式的运动中进行拍摄的方式，是实在画面边缘框架的局限，扩展画面视野的一种方法。运动摄像符合人们观察事物的视觉习惯，以渐次扩展或者集中、逐一展示的形式表现被拍摄物体，其时空的转换均由不断运动的画面来体现，完全同客观的时空转换相吻合。在表现固定景物或人物的时候，运用运动镜头技巧还可以改变固定景物为活动画面，增强画面的活力。以下我们就详细介绍这些镜头技巧的内容。工具/原料摄像机一台，拍摄目标对象和内容步骤/方法镜头推拉技巧镜头的推拉技巧是一组在技术上相反的技巧，在非线性编辑中往往可以使用其中的一个而实现另一个的技巧。推镜头相当于我们沿着物体的直线直接向物体不断走进观看，而拉镜头则是摄像机不断地离开拍摄物体。当然这两种技巧都可以通过变焦距的镜头来实现这种技巧效果。推镜头在拍摄中起的作用重点是突出介绍在后面的影片中出现的起重要俄人物或者物体，这是推镜头最普通的作用。它可以使观众的视线逐渐接近被拍摄对象，是逐渐把观众的观察同整体引向局部。在推地过程中，画面所包含的内容逐渐减少，也就是说，镜头的运动摈弃了画面中多余的东西，突出重点，把观众的注意力引向某一个部分。用变焦距镜头也可以实现这种效果，就是从短焦距逐渐向长焦距推动，使得观众看到物体的细微部分，可以突出要表现内容的关键。推镜头也可以展示巨大的空间。拉镜头和推镜头正好相反。这是摄像机不断地远离被拍摄对象，也可以用变焦距镜头来拍摄（从长焦距逐渐调至短焦距部分）。作用是有两个方面，一是为了表现主体人物或者景物在环境中的位置。拍摄机器向后移动，逐渐扩大视野范围，可以在同一个镜头内反映局部与整体的关系。二也是为了镜头之间的衔接需要，比如前一个是一个场景中的特写镜头，而后一个是另一个场景中的镜头，这样两个镜头通过这种方法衔接起来就显得自然多了。镜头的推拉和变焦距的推拉效果是不同的。比如，在推镜头技巧上，使用变焦距镜头的方法等于把原来的主体一部分放大了来看。在屏幕上的效果是景物的相对位置保持不变，场景无变化，只是原来的画面放大了。在拍摄场景无变化的主体，要求连续不摇晃地以任意速度接近被拍摄物体的情况下，比较适合使用变焦距镜头来实现这一镜头效果。而移动镜头的推镜头等于接近被拍摄物体来观察。在画面里的效果是场景中的物体向后移动，场景大小有变化。这在拍摄狭窄的走廊或者室内景物的时候效果十分明显。移动摄像机和使用变焦距镜头来实现镜头的推拉效果是有着明显区别的，因此我们在拍摄构思中需要明确的意识，不能简单的将两者互相替换。摇镜头技巧摇镜头分为好几类，可以左右摇，也可以上下摇，也可以斜摇或者与移镜头混合在一起。摇镜头的作用使得观众对所要表现的场景进行逐一的展示，缓慢的摇镜头技巧，也能造成拉长时间、空间效果和给人表示一种印象的感觉。摇镜头把内容表现得有头有尾，一气呵成，因而要求开头和结尾的镜头画面目的很明确，从一定被拍摄目标摇起，结束到一定的被拍摄目标上，并且两个镜头之间一系列的过程也应该是被表现的内容，用长焦距镜头远离被拍摄体遥拍，也可以造成横移或者升降的效果。镜头的运动速度一定要均匀，起幅先停滞片刻，然后逐渐加速，匀速，减速，再停滞，落幅要缓慢。摇镜头技巧摇镜头分为好几类，可以左右摇，也可以上下摇，也可以斜摇或者与移镜头混合在一起。摇镜头的作用使得观众对所要表现的场景进行逐一的展示，缓慢的摇镜头技巧，也能造成拉长时间、空间效果和给人表示一种印象的感觉。摇镜头把内容表现得有头有尾，一气呵成，因而要求开头和结尾的镜头画面目的很明确，从一定被拍摄目标摇起，结束到一定的被拍摄目标上，并且两个镜头之间一系列的过程也应该是被表现的内容，用长焦距镜头远离被拍摄体遥拍，也可以造成横移或者升降的效果。镜头的运动速度一定要均匀，起幅先停滞片刻，然后逐渐加速，匀速，减速，再停滞，落幅要缓慢。跟镜头技巧指摄像机跟随着运动的被拍摄物体拍摄，有推拉摇移升降旋转等形式。跟拍使处于动态中的主体在画面中保持不变，而前后景可能在不断的变换。这种拍摄技巧即可以突出运动中的主体，又可以交代物体的运动方向，速度，体态以及其与环境的关系，使物体的运动保持连贯，有利于展示人物在动态中的精神面貌。升降镜头这种镜头技巧是指摄像机上下运动拍摄的画面，是一种从多视点表现场景的方法，其变化的技巧有垂直方向，斜向升降和不规则升降。在拍摄的过程中不断改变摄像机的高度和仰俯角度，会给观众造成丰富的视觉感受，如巧妙的利用则能增强空间深度的幻觉，产生高度感，升降镜头在速度和节奏方面如果运动适当，则可以创造性地表达一个情节的情调。它常常在用来展示事件的发展规律或处于场景中上下运动的主体运动的主观情绪。如果能在实际的拍摄中与镜头表现的其他技巧结合运用的话，能够表现变化多端的视觉效果。镜头甩技巧这种技巧对摄像师的要求比较高，是指一个画面结束后不停机，镜头急速“摇转”向另一个方向，从而将镜头的画面改变为另一个内容，而中间在摇转过程中所拍摄下来的内容变得模糊不清楚。这也与人们的视觉习惯是十分类似的，这就非常类似于我们观察事物时突然将头转向另一个事物，可以强调空间的转换和同一时间内在不同场景中所发生的并列情景。甩镜头的另一种方法是专门拍摄一段向所需方向甩出的流动影像镜头，再剪辑到前后两个镜头之间。甩镜头所产生的效果是极快速度的节奏，可以造成突然的过渡。剪辑的时候，对于甩的方向、速度和快慢、过程的长度，应该与前后镜头的动作及其方向、速度相适应。旋转镜头被拍摄主体或背景呈旋转效果的画面，常用的拍摄方法有以下几种：一、沿着镜头光轴仰角旋转拍摄；二、摄像机超360度快速环摇拍摄；三、被拍摄主体与拍摄几乎处于一轴盘上作360度的旋转拍摄；四、摄像机在不动的条件下，将胶片或者磁带上的影像或照片旋转，倒置或转到360度圆的任意角度进行拍摄，可以顺时针或者逆时针运动。另外还可以运用旋转的运载工具拍摄，也可以获得旋转的效果。这种镜头技巧往往被用来表现人物在旋转中的主观视线或者眩晕感，或者以此来烘托情绪，渲染气氛。晃动镜头技巧这种镜头在实际拍摄中用的不是很多，但在合适的情况下使用这种技巧往往能产生强烈的震撼力和主观情绪。晃动镜头技巧是指拍摄过程中摄像机机身做上下左右前后摇摆的拍摄。常用作主观镜头，如在表现醉酒、精神恍惚、头晕或者造成乘船、乘车摇晃颠簸等效果，创造特定的艺术效果。我们如果仔细观看过张艺谋的影片《有话好好说》的话，我们肯定对此深有体会。这种技巧在实际的拍摄中所需要多大的摇摆幅度与频率要根据具体的情况而定的，拍摄的时候手持摄像机或者肩扛效果比较好。注意事项在上面我们讲述的这些镜头技巧是实际的拍摄中不是孤立的，往往也是千变万化的，并且可以相互结合，构成丰富多彩的综合运动镜头效果。但我们要采用镜头表现技巧的时候，需要根据实际的需要来确定。拍摄的时候镜头运动应该保持匀速、平稳，稳定果断。切忌无目的的滥用镜头技巧，无故停顿或者上下左右前后晃动，这样不但影响内容的表达，而且使得观众眼花缭乱，摸不着头脑，镜头运动的方向、速度，还要考虑到的就是前后镜头节奏和速度的一致性。

7，摄影需要些什么技巧

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各种会议要拍集体合影，各学校学生毕业更要拍集体合影。因此，有必要了解并掌握拍摄集体合影的技术技巧。　　一张好的集体合影应该达到以下五点要求：　　1集体群像在画面布局合理，充实。　　2前后排无遮挡现象。　　3最前一排与最后一排的人都清晰。　　4没有前排头大、后排头小的透视变形。　　5没有闭眼睛的情况。　　要做到以上五点，就必须掌握好以下拍摄要领。　　1、应选用标准镜头　　标准镜头的视角与人眼一致，用广角镜头拍集体照时会出现透视变形现象，前排人物离镜头近而头大，后排人物离镜头远而头小。因此，拍集体照不能使用广角镜头。如果使用变焦镜头拍集体照也应选择50毫米焦距段。　　2、光圈和快门速度的选择　　集体合影的特点是：人物是静止的且纵深大。要获得较大的景深，一般得使用小光圈和较慢的快门速度。20～30人的合影宜用f／5.6～f／8光圈；在60～70人合影时宜用f／8～f／11光圈，在100人以上合影时宜用f／11～f／16光圈。快门速度最好不低于1／30秒，这样可避免个别人在拍摄中突然的晃动。当然，在光线较差的情况下，为了保证有足够的景深，只好牺牲快门速度，但一般不能低于1／8秒。　　3、使用三脚架和快门线　　因为拍摄集体合影需要较大的景深，所以常选用较小的光圈拍摄，这时快门速度较慢，为防止拍摄中出现“手震”，影响画面清晰度，因此在拍照中必须使用三脚架稳定照相机。　　4、为避免前后排遮挡，前后排梯度要大　　拍大型集体合影时，安排队列最好用桌椅，能使前后排更紧凑一点，以便更有效地利用景深，拍出清晰照片。队列的安排一般是第一排坐凳子，第二排站地面，第三排站凳子，第四排站桌子，如果人还多，前面可蹲一排。　　如果利用大楼前的石阶照集体合影，人群站队排列应注意的是，无论人多人少都必须隔一级站队（即前后两排之间应空一级），这样才能避免前排遮挡了后排。　　拍集体合影构图很重要，不能在前排摆上过多的凳子，造成队形细长，人物头像很小，构图难看。　　一般拍集体合影第一排摆凳子的数量可用以下公式计算：　　摆凳子数量=合影人数／5 　　例如：100人合影，摆凳子数量=100／5= 20即100人的合影，前排领导席摆20个凳子即足。　　如果拍摄100人以上的合影，最好将桌椅以照相机为轴心摆成一个弧形，因为镜头最清晰的焦点平面是在以镜头焦点距离为半径的圆弧上。因此，采用弧形站队拍摄，就不会出现集体合影中常见的两侧人物不十分清晰的情况，从而保证了中间和两侧的人物都一样清晰。　　5、光线的选择　　拍集体合影以柔和的自然光为好，应尽量避免直射阳光和逆光。时间应选在上午10点至下午4点这个时段，不要在树荫下拍照，以防产生花脸。　　6、焦点选择　　根据景深原理，镜头应聚焦在整个队列纵深的前1／3处。例如：若共五排人，应将焦点对在第二排的中间人物上，这样可更有效地利用前景深和后景深，拍出前后均清晰的集体合影。　　7、构图方法　　集体合影的构图布局要求上宽下窄留出天地，左右略留有余地而尽量充满画面。　　 8、拍照时注意力应集中　　拍摄前先看看队列中有无前排遮挡后排的情况，如有则应调整一下位置。在按动快门前举手示意，提醒大家注意力集中，以免出现闭眼或晃动。此外，初拍集体照要避免紧张情绪，把注意力集中在准确曝光，精确聚焦以及构图上，否则，任何小小的差错和失误都会造成无法挽回的损失，因为大多数集体合影是无法补拍的。

夜景摄影技巧　你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。　　对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢? 　　器材　　一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。　　胶片　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。　　我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。　　也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。　　照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。　　注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。　　月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。　　月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。　　人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。　　星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。　　用光技巧　　对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。　　使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。　　当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。　　一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。　　当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。　　问题　　露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。　　对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。　　假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。　　要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。　　起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗? 　　最后的提示　　天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。　　在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。　　不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。　　一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。